Азия, Непал, Путешествия

Непал. Трекинг

До поездки в Гималаи я понятия не имел, что такое трекинг и зачем люди это делают. Если первый вопрос довольно простой, то на второй нет однозначного ответа. Я расскажу о своих ощущениях и попытаюсь дать свой ответ на этот вопрос.

Подготовка и выезд на начальную точку маршрута.

Местность в районе Гималаев является обычно заповедником, а вход на территорию заповедника платный. Конечно же, можно отправится в путь без всяких разрешений (наши ни разу не проверили). Но мы, в большинстве случаев законопослушные туристы, поэтому купили разрешения. Для этого нужно посетить офис NTB (Nepal Tourism Board). Там обменять некоторое количество денег (30-40 долларов) на само разрешение и некую TIMS карту. Во всех крупных деревнях есть чекпоинты, где нужно отмечать свою карту TIMS. Это, прежде всего, должно помочь спасателям в случае возникновения экстренной ситуации. В начале пути мы ещё отмечались, чуть позже в этих пунктах отсутствовал специальный человек, а после перевала мы даже заходить в эти чекпоинты перестали. Все остальные детали трекинга включая маршрут нужно было продумать заранее. В целом маршрут вокруг Аннапурны один. Туристы лишь решают для себя, где будут останавливаться на ночлег, акклиматизацию, и будут ли заходить в какую-нибудь особую точку.

Те самые мгновения величия

Очень важным параметром является высота ночлега. Когда высота переваливает за 3 километра, возникает опасность появления горной болезни. Болезнь очень опасная, потому как если не принять необходимые меры при появлении соответствующих симптомов, она заканчивается смертью. Что бы этого не произошло рекомендуется не поднимать высоту ночлега более чем на 300-600 метров в сутки. При этом не лишним будет дойдя до стоянки подняться ещё метров на 200-300 и спуститься обратно в целях акклиматизации. Плюс каждую 1000 метров рекомендуется не подниматься выше в течении суток. Изначально в маршруте был крюк к озеру Тиличо. В процессе некоторые пункты плана мы поменяли и завершили маршрут раньше ожидаемого времени. Но об этом позже.

Затор на горной дороге Непала из-за аварииПопытка съесть дал-бат (блюдо непальской кухни). Провал =)

Трек вокруг Аннапурны традиционно начинается в деревушке Бесисахар. Именно сюда ходят автобусы из Катманду. Дальше, исходя из собственных предпочтений, наличия свободных дней и, может быть, гороскопа, туристы либо начинают свой нелёгкий пеший путь, либо ищут транспорт, что бы проехать достаточно унылый кусок маршрута и не терять на это время и силы. Единогласно было решено ехать дальше. Под руку подвернулся дядька с джипом, который мог отвезти нас как до Булбуле, так и до Тала. Между этими деревнями один день пути и как-то больше по ленивой привычке решили этот день сэкономить и поехать до Тала.

Бесисахар - Тал

Вот тут я и узнал, что такое джип и для чего он нужен. Самыми распространёнными джипами в горах Непала являются Махиндра и Тата. Нам досталась Махиндра. Если участок до Булбуле был относительно простым, то дальше начиналась крутая дорога с поворотами во все стороны (включая вверх и вниз), состоящая иногда из огромных камней. Передать фотографией это не получится, но мне было очень интересно, в каком месте застряли бы те джипы, которые ездят по нашим относительно ровным дорогам.

Иногда дороги просто прорезаны в скахал Такой путь осилит только настоящий джип Какой-то водопад по пути

В Тал мы приехали уже после захода солнца. Водитель попался хороший, развлекал в дороге, привёз нас к своей знакомой хозяйке в гестхаус, помог разместиться и разобраться в местных порядках. Несмотря на, что мы не шли пешком, дорога была настолько тяжёлая, что все устали и чуток перекусив, отправились спать.

Начало пути. Они и не подозревают, что их ждёт =)Тал - Тиманг

Утром полные сил и уверенности мы отправились пешком. Дойти планировали аж до Тиманга. По расстоянию это где-то 16 километров в длину и километр в высоту. Это означает, что дорога всё время идёт на подъём, при этом последнюю четверть – крутой подъём. Это был один из самых тяжёлых дней в моей жизни. Вначале наш путь был интересным и простым, дорога необычной и красивой, а эмоции переполняли каждого.

Долина деревни Тал осталась позади Живописный подъём

Через пару часов стало тяжело. Чрезмерно набитые рюкзаки, непривычная организму нагрузка и некоторая напряжённость в группе давали о себе знать.

Стрелочка безжалостно гонит всех вверх Водопой

Вначале этого дня мы ещё делали какие-то фотографии, но потом уже не было на это сил и желания. С горем пополам дошли до какой-то деревушки и пообедали там. Дальше произошло то, что происходить не должно ни в коем случае: группа разделилась. Наш друг Паша оказался самым подготовленным и шёл без заметного труда с девушкой, пожелавшей идти без остановок. Последним шёл наш товарищ Лёша, которому в силу его избыточного веса весь этот маршрут давался тяжелее всех (он, конечно, со мной не согласится). Катя решила составить ему компанию. Я оказался между ними. Вначале пытался поспевать с первой группой, но это оказалось мне не под силу, я отстал и продолжил путь с небольшими привалами.

Водопадик, пересекающий тропинку (частое явление) Деревня Картэ (Karte (Khotro))

Я старался идти не очень быстро, но вторая группа меня никак не догоняла. Какое-то время спустя я так устал, что уже перестал обращать внимание на то, где нахожусь и на проходящие мимо красоты. Помню проходил практически сквозь водопад. В какой-то момент мимо меня проехала машина, из которой мне рукой помахала Катя. В этот момент я потерял последнее желание продолжать путь и был готов бросить тяжёлый рюкзак и вернуться. И даже пару раз бросал. Но сразу же вспоминал, что возвращаться то некуда. К тому же я не рассчитывал на то, что останусь один, и поэтому не знал, в какую именно деревню мы шли. К тому же меня сильно беспокоил вопрос, что же всё таки произошло, остался ли я последним в пути и почему мы вообще так не организовано разделились. Где-то на подходе к нужной деревне срезая путь какими-то кустами, я случайно заметил Пашу, который шёл, как оказалось, за мной. Он забрал у меня рюкзак и довёл до гестхауса. Там мне хватило сил только на то, что бы спросить, все ли пришли и снять обувь, после чего я без сознания рухнул на кровать. Очнулся я только через пару часов, когда все уже были в сборе. Я был очень раздражён и зол, причём на всех за то, что разделились, на Катю, которая не забрала у меня рюкзак, проезжая на машине, на Лёшу, который притащил меня сюда и выбрал такой сложный маршрут и на себя, за то, что не осилил этот несчастный кусок пути.

Рассвет в ТимангеНа следующее утро у меня болело почти всё, а пройти предстояло ещё больше, около 18 километров. Успокаивало лишь то, что конечная точка всего на 300 метров выше текущей. Однако это ровным счётом ничего не значит, потому что по пути дорога опускается вниз и потом снова поднимается, но суммарно уже на 600 метров. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и этот день я пережил легче, чем первый. Да, было тяжело. Но в этот раз мы так сильно не разделялись и это придавало сил. Целью была деревня со сложным названием Дикур Покхари (Dhikur Pokhari).

Тиманг - Дикур Покхари - Навал

На фотографии типичная для маршрута картина: местный дедушка в тапочках с непринуждённым видом шагает легко и достаточно быстро, в то время как туристы просто умирают и каждый шаг даётся им как будто из последних сил. Абсолютно неважно, что у нас рюкзаки, а он налегке. Если он заберёт у любого из нас груз, картина всё равно не изменится.

Непальцы очень сильный и выносливый народ

Кстати говоря о гестхаусах. До перевала цена ночёвки в гестхаусах почти везде была 100 рупий с человека (чуть больше 1 доллара), что было совсем дёшево и хозяева объясняли это тем, что уже конец сезона. Ставили лишь одно условие, что едим мы тут же. Впрочем, вряд ли без этого условия мы пошли бы искать, где можно перекусить в другом месте. В Дикур Покхаре нас встретило приятное солнце, был даже тёплый душ, а из гестхауса открывался красивый вид на пик одной из Аннапурн. Зачастую конкретный гестхаус в деревне выбирался по принципу: дальше я не пойду, давайте останемся здесь.

Окрестности деревушки Танчок (Thanchok) Прыгающие со скалы ели Один из пиков Аннапурны

Следующий участок пути был самым живописным.

Живописность

Ночёвка запланирована в деревушке Навал. По пути хотели заглянуть в некие горячие источники возле Писанга, но сами это место не нашли, а все, кого спрашивали, тоже не знали. Перед деревней Гяру (Ghyaru) нас ожидал очередной сюрприз. Сама деревня находится на холме и нужно было подняться тупо вверх по довольно крутому склону более чем на 300 метров. Этот подъём занял часа два и снизу казался просто невозможным. Начало склона выглядело вот так:

Где-то там наверху находится деревня Гяру

Немного повыше подъём становился ещё круче. По всему склону очень бодро бегали козы. Кстати, на маршруте часто попадаются вот такие бетонные площадки с водой. Вода питьевая, достаточно иметь с собой бутылку, в которую можно периодически доливать воду.

Здесь можно пополнить запасы питьевой воды

Наверху нас ждал небольшой отдых и самая вкусная варёная картошка.

Мы отдыхали как могли Ещё один вид на пик одной из Аннапурн

Дальше уже на подходе к Навалу по пути попался аэродром и в группе некоторое время ходила шутка о том, что ещё не поздно улететь отсюда.

Деревня Гяру Гяру издалекаНа подходе к Навалу

На следующий день отправились к озеру Тиличо через Мананг.

Навал - Мананг - Ледар - Торанг Педи - Базовый лагерь

Мананг – это довольно крупная деревня, оживлённая, с кучей туристов, магазинами, аптекой и даже интернетом (платным). В деревне висит карта основных достопримечательностей и примерное время ходьбы к ним.

Как скоротать время в Мананге

Такая табличка есть много где, но в Мананге она пригодилась. Оказалось, что Лёха натёр какие-то страшные мозоли на ногах и, несмотря на его протесты и отчаянные попытки идти дальше, мы решили, что нужно дать ему пару дней подлечить ноги. Поэтому мы разделились на две группы. Паша с Катей решили дойти до озера Тиличо, а мы остались отдыхать. Договорились через два дня встретиться следующей по маршруту деревне Як Карка (Yak Kharka). Только сейчас внимательно изучив наш маршрут я осознал, что Тиличо расположено на 1.5 километра выше Мананга и дойти туда очень непросто. Единственное удобное место для акклиматизации – базовый лагерь Тиличо на высоте 4150, а дальше идёт достаточно крутой подъём на 800 метров, грозящий неподготовленному организму горной болезнью. При этом ближе к самому верху дорога засыпана снегом.

Мананг

В самом Мананге мне даже понравилось: внезапно в такой глуши появляются признаки цивилизации и какие-то удобства. К тому же не нужно было никуда идти, можно набраться сил, удалось даже принять душ и побриться. На этом хочу остановиться подробней. Почему-то большинство людей, приехавших в Непал, (и уж тем более отправившихся в многодневный трекинг), решили, что можно не бриться и отрастить на морде лица страшную мотню. Когда брутальный мужик отрастил бородень и хоть немного за ней присматривает, это может положительно дополнить его образ. И всё совсем не так, когда дело касается дрыщеватого мальчонки, у которого из лица торчит какая-то бесформенная мочалка. А таких там через одного. Если одного такого переместить в обычный город, то, учитывая потрёпанный дорогой вид, довольно неоднородную одежду и большой рюкзак за спиной, можно легко принять его за бомжа.

Мохнатые яки в окрестностях Мананга

В процессе акклиматизационных подъёмов на близлежащие возвышенности я выяснил, что подниматься без рюкзака не намного легче, чем с ним. Несмотря на это перед выходом из Мананга мы провели полную ревизию всех рюкзаков и выбросили совсем всё, что посчитали лишним и не очень ценным. Среди такого барахла оказались: пара навесных замков (возможно в них есть смысл в сезон), пакет со свечками (брали на случай отсутствия электричества), вся оставшаяся еда (кроме сушёного мяса), шампунь и ещё какая-то мелочёвка. Не скажу, что рюкзак стал ощутимо легче, но теперь я точно знал, что выкидывать уже нечего.

Тут же в Мананге в гестхаусе мы попробовали Непальский облепиховый сок. Чуть позже мы нашли его в продаже в Муктинате неразведённый в пол-литровых бутылках. Но его рекомендуется разбавлять водой, потому что в чистом виде он слишком сладкий и насыщенный.

Неплохо отдохнув и уже соскучившись по дороге, мы снова упаковали уже только самое нужное или дорогое и отправились в путь. Место, где мы договорились встретиться со второй половиной группы, оказалось очень унылым и я не захотел там оставаться. К тому же было ещё рано, мы довольно быстро дошли, поэтому мы двинулись дальше до Ледара. В столовой гестхауса Ледара оказалось очень уютно, а номер нам выделили даже с настоящим унитазом в туалете. Однако долго смеялись, когда выяснили, что вода к нему не подведена (и, может быть, даже не планируется). Наши друзья с Тиличо всё же догадались, что мы пошли дальше и без проблем нашли нас в Ледаре.

Следующий кусок пути до Торанг Педи (Thorung Phedi) проходил большей частью по узкой, скользкой и осыпающейся тропинке вдоль каменистого ущелья, при этом навстречу легко может идти табун мулов.

Ущелье на подходе к Торанг Педи

Ущелье можно было перейти в двух местах: сначала по новому навесному мосту, а чуть позже по старому деревянному, спустившись при этом по очень сложной тропинке вниз. Сразу после этого второго перехода стоит небольшой домик, в котором я пил самый вкусный за всё это путешествие чай. Не знаю, в чём его секрет, но не только я так считаю. Сам Торанг Педи – это такой гестхаус с хозпостройками. Больше в этой пустыне ничего нет. Поскольку это единственно возможная акклиматизационная точка перед базовым лагерем (High camp) на высоте 4900, то здесь всегда довольно людно. А поскольку все собираются в большой столовой, то и ещё и весело. Некоторые идут в базовый лагерь сразу из Ледара, но это довольно резкий подъём на 700 метров, который на такой высоте может быть уже опасен. Ночью здесь ощутимо холодно.

На следующий день предстояло подняться в базовый лагерь. И это ещё круче, чем было в Гяру. Базовый лагерь находится практически над Торанг Педи, но ровно на 500 метров выше.

Начало подъёма к базовому лагерю

Сама дорога заняла не очень много времени. Подниматься резко вверх без продвижения в длину мне показалось значительно легче, чем долго и мучительно тащиться по крутому холму. Да организм за это время уже привык и немного окреп. Должен отметить, что на высотах от четырёх километров заметно тяжелее дышится. Но и к этом привыкаешь и постепенно перестаёшь замечать. Базовый лагерь – это такой же Торанг Педи, только поменьше и ещё холодней.

Виды в окрестностях базового лагеря Вид на базовый лагерь Вид на Торанг Педи с холма около базового лагеря Просто вид

Обычно, переночевав, туристы с восходом солнца отправляются на перевал. Попадаются особо отчаянные, идущие без остановки в базовом лагере в Муктинат. Рекомендуется идти с утра, потому что до обеда обычно стабильная погода, а потом может быть всё что угодно: сильный ветер, метель, может ещё что похуже. Нам с погодой повезло, до перевала никаких неожиданностей не произошло. Правда со склона внезапно покатился вниз приличных размеров камень и пролетел недалеко от меня – очередное напоминание о том, что я не курорте и всегда нужно быть осторожным. По пути к перевалу есть ещё один чайный домик, где можно немножко отдохнуть.

Раннее утро на высоте 5 километров Подходя к перевалу оставляем позади такую картину

По расстоянию до Торанг Ла Пас (Thorung La Pas) идти около 4 километров, но высота уже перевалила за 5 километров, дорога постоянно поднимается вверх и иногда на пути лежит рыхлый снег, поэтому я бы не назвал этот кусок простым. Меня согревала мысль, что дальше только вниз, так тяжело уже больше не будет и вот-вот за поворотом появится тот самый перевал. И вот, наконец, настал этот момент – дошли. Самая высокая точка этого маршрута – перевал Торанг Ла Пас, 5416 метров. Нас поздравляет сильно потёртая табличка. Тут же находится чайный домик, рядом все дошедшие пьют горячие напитки, отдыхают, делятся впечатлениями.

5416 метров удовольствия Отдыхаем, радуемся что дошли, делимся впечателениями

Идём дальше, в Муктинат.

Базовый лагерь - Муктинат - Кагбени - Джомсом

Дорога вела конкретно вниз на 1.5 километра. Именно от этой точки я наконец почувствовал себя бодрым, жизнерадостным, сильным и выносливым. При таком раскладе даже вес рюкзака уже не имел никакого значения, было легко.

Вот он - долгожданный и волшебный спуск с перевала

Как позже выяснилось, легко было только мне, остальные члены группы почему-то испытывали сильные неудобства при спуске. Должен признать, что иногда тропинка слишком резко уходила вниз, легко можно было поскользнуться. Один раз я даже (сам не знаю как это произошло) оступился, упал и чуть не скатился вниз с высокого крутого обрыва. Чудом удержался.

Муктинат нас заждался

Где-то на полпути к Муктинату находятся какие-то постройки, где можно перекусить, отдохнуть и взглядом оценить проделанный путь. На подходе к самому Муктинату начался дождь, переросший через пару часов в сильный ливень. Кстати говоря, погода нас всё это время баловала. Сухой сезон уже закончился, но всё равно дождь шёл крайне редко. Мне, отвыкшему от крупных поселений, Муктинат показался очень большой деревней. Он лежит на равнине и поэтому тут уместилось даже несколько улиц. Рядом с деревней есть храм – место паломничества многих верующих людей. На территории храма расположены 108 священных источников и два небольших пруда. Нужно омыться водой всех источников и окунуться в каждый пруд. Этим вы смываете свои грехи, очищаете карму и получаете ещё какие-то ещё бонусы. Одно только плохо – холодно. Но что поделать, религия – штука суровая.

Вход в храм 108 священных источников и какой-то грешник

В Муктинате мы решили денёк отдохнуть, после спуска у всех что-то болело: ноги, спины, плечи, душа. Мне ничего не болело, но я люблю отдыхать. Тут я первый раз заказал стейк из яка. Учитывая местный быт я не уверен, что это был именно як (на всех яков не напасёшься), скорее всего, просто говядина. Но мне очень нравился момент, когда блюдо вносили. Стейк сильно и аппетитно шипел на сковородке, на которой его приносили. Кроме этого специально для эффекта его поливали чем-то горючим и в тот момент, когда ты его уже не только слышишь, но и видишь, он ещё и горит. Очень круто.

Покидая Муктинат мы просто шли к следующей деревне. На этом отрезке чёткого маршрута не было. Конкретные такие горы здесь уже заканчивались, поэтому трудностей не предвиделось. Просто так топать ногами тоже не сильно хотелось. Да и сама дорога до Кагбени была довольно скучна. Виды, конечно, были великолепными, но ходьба по пустынной местности с мыслью о том, что самое крутое уже позади, навевала тоску. Нужно было как-то разнообразить такое положение. Зато здесь я мог себе позволить зависнуть на красивом виде, пофотографировать его основательно и быстро догнать остальных. Дорога всё ещё шла вниз и я ничуть не уставал.

Окрестности Муктинат на рассвете Очередная деревушка Позади остаются горы и тяжёлая дорога

Сам посёлок Кагбени выглядит на фоне окружающей местности как оазис и находится в низине и спуск туда оказался не простым и опасным.

Кагбени - оазис среди каменистой пустыни

Сама деревня стоит на пути к району верхнего Мустанга, на посещение которого требуется особое разрешение (стоит оно немалых денег, точную сумму не знаю). Кагбени, как и верхний Мустанг, очень бедный посёлок. Ранее тут проходил торговый путь между Индией и Тибетом, но в настоящее время основная дорога проходит в другом месте. Из интересного здесь старая укреплённая часть деревни, служившая фортом в прежние времена.

Начало верхнего Мустанга Сильные независимые женщины перетаскивают тяжёлые мешки

Задерживаться в Кагбени мы не планировали и после быстрого осмотра наняли машину, что бы доехать до Джомсома. Джомсом – крупное поселение, здесь даже есть аэропорт. Говорят, что отсюда некоторые туристы улетают в Покхару, тем самым завершая трек вокруг Аннапурны менее чем за 2 недели. Джомсом состоит из старой и новой части, разделённые рекой. При автомобильного моста через реку я не видел. Возможно, поэтому нам пришлось идти в новый Джомсом и там искать другую машину для продолжения пути. А ещё в этой местности очень сильный ветер. Здесь в группе возникли разногласия по поводу дальнейшего плана действий, но большинством голосов было решено закончиться пешие приключения и ехать на машине до деревушки Татопани.

Джомсом - Татопани

Машину нашли быстро, ведь вся деревня живёт в основном за счёт туристов. Это, кстати, был самый удобный из использованных нами джипов – Defender. Не знаю, насколько он может сравниться с местными махиндрами по проходимости, но ездить на нём значительно приятней. При этом дорога до Татопани местами действительно казалась непроходимой. Часть пути вообще пролегало по каменному руслу реки. Несколько раз даже приходилось эту речку форсировать в неглубоких местах. Впечатлений масса, вот только фотографий, к сожалению, нет. Стемнело до того, как мы добрались, а навигатор почему-то упорно терял спутники и мы не могли понять, как далеко ещё ехать. Водителю, как выяснилось, доверять нельзя. Он сказал, что мы уже приехали, а остановился он у знакомой, тут можно переночевать и всё такое. Место мне не понравилось, и навигатор чудом нас нашёл, подсказывая, что до Татопани ещё не близко. Пришлось надавить на шофёра, что бы он таки выполнил уговор и довёз, куда обещал. Ещё минут через 30 пути мы всё же оказались в Татопани, потом долго радовались, что не поддались на уговоры ушлого водителя. Заселились прямо в первый же гестхаус, которым начиналась деревня. Тут с нами обошлись не гостеприимно, запросили как-то много денег за ночёвку и при этом прямо потребовали, что бы мы у них ужинали. Хоть я и пытался объяснить, что половина группы устала и уже спать пошла, не могут они уже ужинать, местные всё равно буянили и требовали, что бы все заказали еду. С таким отношением утром мы собрались и двинусь дальше.

Рассвет в Татопани Татопани

Где-то в средине деревни с одной стороны тропинки на витрине лежала выпечка, а с другой – большой дерево с огромными жёлтыми плодами лимона. Сразу стало понятно: надо остановиться здесь. В отличие от предыдущего гестхауса, нам здесь были рады и ничего не требовали взамен. Хозяин оказался очень улыбчивым и приятным в общении человеком, радушно нас принял, разместил и обещал помогать, чем может. Мы решили денёк тут отдохнуть. Возле реки расположены какие-то ванны из термоисточников, больше ничего примечательного тут не обнаружилось. Просто тихое и приятное место среди гор. К вечеру пошёл град. И какой, я такого ещё не видел. Печально, если такой застанет в пути. Когда всё закончилось, широкие листья бананов оказались порезаны в лоскуты, даже какую-то лягушку привалило насмерть.

На следующий день мы покинули Татопани на машине, которая довезла до Покхары. Должен отметить, что ехать этот кусок очень скучно. Дорога постоянно виляет и машины едут медленно, мало возможностей обогнать впереди идущих, кажется, что никогда не приедешь.

Татопани - Покхара

На этом закончился мой трекинг напополам с райдингом =) Не скажу, что я проникся таким видом отдыха (который на деле оказался ни разу не отдыхом). Я в пути слышал рассказы о людях, которые десятки раз проходили маршрут вокруг Аннапурны и ещё собираются много раз его проходить. Я никогда не пойму этих людей, но для себя решил, что хочу сделать это ещё раз. Пока ты карабкаешься по этим крутым горным тропинкам, ты погружаешься в совсем другую жизнь, удивительную и увлекательную. Тут и шикарные необычные виды самых высоких в мире гор, и своеобразная непальская культура и быт, и непередаваемое настроение человека, покоряющего новые неизвестные земли, и столь приятное чувство победы (пусть и над своей слабостью) при преодолении очередной возвышенности или по достижении следующего места стоянки. При этом тебе постоянно встречаются интересные, открытые и общительные люди. Присутствует даже некое опасение за то, что в любом момент может что-то случиться. От всего этого тебя просто переполняет ощущение жизни, и на этот пусть и недолгий период ты её живёшь, а не уныло наблюдаешь, как она проходит мимо.